Как сделать ствол
Процесс изготовления винтовочных стволов.Почему высокоточные винтовки такие точные
Ни один производитель стрелкового оружия никогда не расскажет, как именно он делает точные стволы для спортивных винтовок, и винтовок для бенчреста. Это всегда тайна. У каждого производителя она своя. Будь-то Feinwerkbau, Steyr, или Walther - у каждого свои секреты, которые они берегут не распространяют, потому что достались они, или от других поколений старых производителей оружейных стволов высокого качества, или своими ошибками добыли правильную технологию производства. Ведь посмотрите: спусковой механизм - вот он, бери разбирай, повторяй, и изучай, все на виду. А как сделан ствол винтовки, в чем тайна высоких показателей стволов при отстреле из станка - это дано знать только производителю. Их секреты - это путь к стабильному к успеху в производстве.
Процесс изготовления винтовочных стволов. Почему высокоточные винтовки такие точные
Зачастую можно услышать мнение, что высокого качества оружия можно добиться только на огромных оружейных заводах, с применением дорогих технологий, оборудования, инфраструктуры. Однако практика показывает, что самые точные и совершенные образцы винтовок собирают практически вручную. Я наблюдал в США множество небольших мастерских, где трудится один или два — три человека и при этом они производят винтовки или компоненты оружия самого высочайшего уровня. Нередко такие небольшие компании могут быть поставщиками каких-то компонентов и для крупных производств.
Винтовка для спорта, или бенчреста (да и любая другая) состоит из четырёх основных частей: ложа, затворная группа, спусковой механизм и ствол. Обычно оружейники, собирающие винтовки, не производят ничего сами, они покупают готовые компоненты и соединяют их вместе. Однако это просто только на словах, требуется опыт, знания и специальные инструменты.
Прежде всего, получив любую составную часть, оружейник очень тщательно проверяет и измеряет её. Стволы инспектируются по внутреннему каналу, он промеряется специальными цифровыми нутромерами, настроенными по кольцевому калибру. Каждый кольцевой калибр имеет специальный сертификат с указанием его точного размера до 6 знака после запятой (в дюймах), или до четверти микрона в миллиметрах. Настроенный по такому калибру нутромер показывает истинное значение размеров ствола до микронов. Если значения не устраивают оружейника (например, один нарез чуть глубже других, на микрон), то такой ствол бракуется для бенчреста и будет использован для изготовления охотничьей винтовки или будет возвращён производителю. Ствол также подвергается тщательному визуальному осмотру с помощью оптического прибора - бороскопа, оценивается чистота внутренней поверхности, отсутствие следов инструмента или любых мельчайших повреждений. После этого оружейник на специальной ленточной пиле отпиливает торец ствола (примерно 5-6 мм), и отпиленный кусочек проходит тест на твёрдость по шкале Роквелла на специальном твердомере.
Если все значения устраивают оружейника, он приступает к нарезанию патронника и соединительной резьбы. Но прежде тщательно измеряется и проверяется затворная группа. Требования к допускам тут не менее жесткие, но кроме проверки геометрии и твёрдости корпуса группы оружейник специальным прибором проверяет усилие боевой пружины, оценивает качество шлифовки торцов пружины и, если требуется, дорабатывает их. Очень тщательно проверяется размер от зеркала затвора до торца корпуса затворной группы. Этот размер важен для выставления зеркального зазора. В спортивных и бенчрест-винтовках он минимальный, поэтому подготовка идет очень тщательная.
После того как ствол и затворная группа прошли проверку, можно приступать к их соединению между собой. Есть много способов разворачивания патронника, я лично видел семь различных вариантов, однако самый сложный применяют именно для разворачивания патронника бенчрест-винтовок.
Оружейник использует небольшой токарный станок, который, помимо высокой точности, должен иметь два важных качества: труба шпинделя должна быть короче ствола, и проходной диаметр шпинделя должен быть не менее 40 мм. Обычный патрон снимается, и вместо него устанавливают специальное регулировочное приспособление. На внешний торец трубы шпинделя также надевают специальное приспособление, ствол выставляется по биению с двух сторон, чтобы исключить мельчайшее воздействие на оси вращения и траекторию движения развертки при работе.
Предварительно со стороны патронника ствол поджимают центром и устраняют биение (по часовому индикатору) с противоположной стороны ствола (с внешнего торца трубы шпинделя). После предварительной установки ствола оружейник устанавливает индикатор на магнитной стойке, измерительный рычаг вводит в канал ствола со стороны будущего патронника и начинает регулировать винты приспособления, устраняя малейшее биение. Индикатор применяют со шкалой в одну десятитысячную дюйма, или два с половиной микрона. После того как стрелка индикатора перестаёт показывать отклонение, ствол считается установленным. Процедура может занимать от получаса до 45 минут.
Предварительная установка ствола в токарном станке
Далее оружейник протачивает ствол под нарезание резьбы с запасом в пару «десяток», но резьбу режет только после разворачивания патронника.
Для разворачивания патронника применяют четыре инструмента: сверло, резец, грубую и финишную развёртку. Развёртки применяют со сменными пилотами. Такой пилот не вращается в канале ствола и не оставляет следов на пульном входе, однако работа с такими развёртками требует большей тщательности, стружка может попасть между пилотом и телом развертки и испортить всю работу. Развертку закрепляют в метчикодержатель и удерживают руками, хвостовик поджимают центром задней бабки и подают рычагом задней бабки, размер подачи контролируют по устройству цифровой индикации станка. Операция небыстрая, развертка в процессе работы выводится из канала и прочищается (осмотр пилота производят через лупу) от стружки и смазывается.
Выверка положения заготовки ствола в токарном станке по внутренней поверхности с помощью магнитной стойки
Для контроля размеров патронника применяют цифровой глубиномер, закреплённый в специальном приспособлении - «стакане». В патронник устанавливают проверочный калибр, «стакан» прижимают к торцу ствола, который будет соприкасаться с торцом затворной группы, и измеряют расстояние до основания калибра, по этому значению оружейник знает, сколько ещё нужно снять металла, чтобы получить «ноль».
После того как патронник развёрнут на нужную глубину, оружейник нарезает резьбу, резьба режется специального профиля и имеет отличия от обычной ответной резьбы.
В процессе работы развёртка выводится из и смазывается
Качеству резьбы оружейники придают даже больше внимания, чем патроннику, правильная резьба обеспечивает плотную посадку ствола с первых витков, и в процессе стрельбы обеспечит равномерную нагрузку всех витков, распределяя нагрузку и делая стрельбу стабильной и точной. Измеряют резьбу специальными проволочками и микрометром, это позволяет контролировать размер резьбы по центру витков.
Потом оружейник обрабатывает торец ствола с определённым углом конуса для правильного положения затвора и минимального зазора между стволом и затвором после установки.
После этого ствол переворачивают, опять проводят процесс установки и устранения биений, и после этого обрабатывают дульный срез. Предварительно ствол измеряют, взвешивают и размечают положение дульного среза, так как после обработки ствол должен точно соответствовать весовым параметрам, поскольку общий вес винтовки не должен превышать 4,7 кг вместе с прицелом и кольцами и вес каждого компонента критичен.
Последней операцией является внешняя полировка ствола и гравирование надписей, указывающих на калибр и размер шейки патронника. Следующей операцией является подгонка ложи и вклеивание затворной группы.
Ложу закрепляют в специальном станке и выравнивают по геометрии, ось приклада и опорной части цевья должны быть идеально перпендикулярны, иначе в процессе стрельбы возникнут отклонения, и стрельба не будет чемпионской.
Не все ложи подвергаются такой процедуре, некоторые в силу особенностей материала не могут быть доработаны, и они просто проходят проверку на соответствие параметров. Прежде всего, это ложи из орегонской сосны и углепластиков.
Если ложа устраивает оружейника, начинается процесс вклейки. Вместо ствола устанавливают макет - металлический цилиндр с резьбой. Он нужен для проверки положения относительно ствольного паза цевья. Так же устанавливается макет спускового механизма. Все склеиваемые поверхности тщательно обезжириваются, прилегающие части заклеиваются малярной лентой. Для вклеивания применятся состав JB weld, вклеенная группа выдерживается около двух суток, прежде чем с ней продолжают работу.
Измерение параметров резьбы с помощью проволочек и микрометра
После того как группа вклеена, устанавливают ствол. Ствол смазывают специальной смазкой от прикипания, её наносят обильно, потом вытирают тряпочкой, чтобы остался минимальный слой. Если этого не делать, то ствол в дальнейшем будет очень сложно открутить. Потом ствол зажимают в специальные ствольные тиски, в затворную группу вставляют «ключ» и с помощью динамометрического ключа затягивают ствол, контролируя усилие затяжки.
На рис. Смазка от прикипания резьбы ствола
Для бечрест-винтовок обычно применяют спусковые механизмы фирмы Jewell, однако в последние годы качество их ухудшилось. Самые первые механизмы, выпущенные более двадцати лет назад, были полностью фрезерованные, сейчас много штамповки, пружины не соответствуют заявленным усилиям, корпуса не всегда имеют нужную геометрию. Оружейник исправляет всё это, спуск разбирается, шлифуется и полируется, устанавливается пружина с точностью усилия в соответствии со стандартом, заменяются штампованные детали корпуса на фрезерованные. Проверка размеров зацепов проводится с помощью измерительного микроскопа. Стоимость таких работ обычно равна стоимости спускового механизма, однако в дальнейшем такая инвестиция себя сторицей окупает - спуск работает как швейцарские часы долгие годы.
После установки спуска винтовка полностью собрана. Оружейник проверяет зазор между затвором и конусом ствола. Тут есть хитрый приём, на конус затвора наклеивают тонкую свинцовую проволочку и запирают затвор, проволочка сминается, и эти места измеряются; если они равные и соответствуют стандарту (обычно это 0,1 мм), то винтовка считается готовой.
Далее следует установка колец и прицела, контрольное взвешивание винтовки, чистка и можно идти стрелять, зная, что оружие собрано безупречно и все ошибки на рубеже - это не ошибки ствола, а ошибки стрелка.
Алексей СорокинИсточник: КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2011
Читайте также:Официальные правила соревнований по бенчрест стрельбеПравила соревнований по BR-50 (БР-50)Стрелковые правила Филд Таргет FTДыхание стрелка из винтовкиСтрельба из пневматики на дальние расстояния, как это происходит в Field TargetТехнические элементы стрельбы из винтовкиТребования к изготовке для стрельбы стояПневматическая винтовка: особенности подготовки и элементы техники
www.shooting-ua.com
Как своими руками сделать ствол бисерному дереву
Мастер-класс по стволу бисерного дерева от Aminda
Ольга Гулидова
В этом мастер-классе я постараюсь описать, как я делаю стволы для своих деревьев из бисера. Сначала теория, а потом практика.
Теория
Если в качестве материала для ствола использовать пластику, то ею я пользуюсь как обычным пластилином. Палочкой (зубочисткой или заострённой проволокой) наношу на ствол рисунок типа коры нажимом разной силы, а далее действую по инструкции к пластике.
Для изготовления ствола использую и смесь алебастра с клеем ПВА.
Консистенция может быть разной и именно от неё зависит фактурность ствола. Наношу я её на голый проволочный каркас дерева, без предварительного утолщения разными материалами. По опыту, при их использовании ствол при высыхании смеси растрескивается (не всегда, но часто). Так что для меня лучше наложить побольше смеси, чем сожалеть о появлении трещин. Сначала можно замесить смесь погуще. Ею сформировать как раз то самое утолщение ствола. Смесь не течёт и быстрее засохнет. Но сохнет смесь очень быстро, поэтому и наложить её нужно как можно быстрее. Обычно, первым этапом я накладываю только на сам ствол и преимущественно у основания, создавая почти желаемую толщину ствола (сверху будет ещё один слой, т.н. кора). Потом разводится смесь более жидкая. Пока она достаточно жидкая, я быстренько наношу её тонкой кисточкой на тонкие веточки, которые необходимо немного утолщать или сгладить места соединения между собой. Чем жиже смесь, тем более гладкой получается поверхность при высыхании. На веточках нам это и надо. По мере загустения смеси, обмазываю ветки ближе к стволу и места соединения толстых веток со стволом. И более густой смесью уже формирую кору дерева. Смесь должна быть в этом случае консистенции сливочного масла если бы его достали из холодильника с час назад (о, сравнила :)) Я просто хочу сказать, что жидковатая смесь не ляжет, как нужно, а очень густая будет ложиться кусками. Нужной консистенции смесь сама ложится как нужно, в виде коры.
Для работы я пользуюсь широкой синтетической кистью, она жёсткая. Под рукой ещё лучше иметь тонкие заострённые палочки (зубочистка, проволока), чтобы ими воспользоваться для нанесения рисунка коры, если будет необходимо. Обычно на ствол уходит не менее часа времени. Кто-то колдует и по 4 часа. Это уже дело вкуса, опыта, желания и получения удовольствия (не без этого ;)).
После того, как ствол высох, можно его подправить (если нужно) пилочкой для ногтей (у меня для этого дела есть старая пилочка для искусственных ногтей) или мелкозернистой наждачной бумагой.
Покраска ствола бисерного дерева — это отдельная история 🙂 Я иногда перекрашиваю свои деревья по 5 раз, пока добьюсь, чего хотела.
Первый слой краски — основной. Это цвет будущих трещинок Вашего бисерного дерева. Сверху полусухой кисточкой (жёсткой или мягкой тоже поэкспериментируйте, потому что эффект разный) красите уже тем цветом, которым предполагаете видеть ствол. Ещё можно использовать несколько оттенков для оттенения ствола. Оттенки получаю путём смешения основных цветов.
После высыхания краски покрываете или не покрываете лаком, на Ваш вкус. Я покрываю матовым.
Готовое бисерное дерево первым делом нужно посадить в гипс.
Для того чтобы не треснул горшочек, есть несколько вариантов: добавить в раствор песка или мелкого керамзита, можно положить перед заливкой кусочки коктейльных трубочек. На дно можно положить и маленькие кусочки смятой фольги. Заливать лучше слоями, поставив дерево предварительно устойчиво, подперев, к примеру книгами.
Горшок трескается от расширения смеси при высыхании, поэтому надо позаботиться о запасе этого расширения (сдавятся трубочки или фольга, а не треснет горшок).
Собрали веточки кучками, чтоб не мешали.
Приготовили инструменты, чтобы всё нужное было под рукой.
Аналогично рядом с Вами должны быть необходимые материалы.
В равных пропорциях смешиваем гипс…
… и клей ПВА.
Получилось немного смеси густой консистенции. Не делайте больше, она очень быстро схватывается!
Наносим массу на ствол.
Утолщаем ствол до желаемых размеров в один или несколько подходов по мере высыхания массы.
Тонкие веточки обмазываем более жидким и и менее толстым слоем смеси.
По мере высыхания палочкой как бы размазываем смесь по поверхности ствола и она сама ложится фактурно, как кора дерева.
Можно зубочисткой добавить полосочек, если Вам хочется.
Я решила первый слой краски нанести из баллона, поэтому закрыла веточки фольгой.
Результат окрашивания дерева на данном этапе.
Снимаем фольгу с веточек.
Затем я прошлась по стволу бисерного дерева коричневой акриловой краской полусухой кисточкой.
Немного бронзового акрила — завершающий слой.
И здесь я проходилась краской слегка, полусухой кисточкой.
Можно покрыть ствол и веточки лаком, а можно остановиться на этом. Расправляем веточки, оформляем грунт, и дерево ручной работы готово!
Оригинал этого мастер-класса Вы можете найти на сайте его автора.
ПОДЕЛИСЬ! «Крестик» плохого не посоветует! :)
nacrestike.ru
Как сделать толстый ствол бонсай
Как сделать толстый ствол бонсай? Чаще всего себе задают себе любители карликовых растений. Способ, который описан ниже, подходит тем, кто уже решил, какую именно форму хотел бы придать своему будущему дереву и приблизительно представляют, каким оно должно быть.
Обрезка ствола
С чего нужно начинать? А ни с чего. Следует просто растить дерево, ухаживая за ним и подкармливая удобрениями. Это далее будет рассмотрено подробнее. И ждать, пока нижняя часть ствола любимого дерева достигнет примерно две трети своей требуемой толщины.[note]Когда это будет достигнуто, ствол растущего дерева нужно обрезать, в том месте, где имеется изгиб, на внешней стороне которого появится первая веточка.[/note]
Высота её расположения должна составлять приблизительно третью часть от всей предполагаемой высоты будущего ствола. Обрезать нужно косо (угол среза должен составить примерно 45 градусов). И низ среза потом должен стать наружной стороной изгиба, который должен появиться. При этом в идеале в верхней половине среза должна иметься уже сформированная тоненькая веточка, которая расположена к стволу под острым углом. Её следует приспособить как нового будущего лидера. Но когда такой веточки не имеется, то остаётся лишь ждать, сверху среза почки начнут давать побеги. Из этих побегов один и станет затем лидером, и продолжит ствол.
Формирование ствола проволокой
Разумеется, к этому времени нужно уже принять твёрдое решение о том, как должна выглядеть лицевая сторона будущего дерева. Для этого нужно чётко представить, как именно должны располагаться выступающие из земли корни.
- Новый лидер и появляющиеся веточки должны расти в течение нескольких лет. Веточки должны расти как можно дольше.
- Ствол постепенно всё больше утолщается. И обрезать в это время совсем не нужно, или лишь для того, чтобы выбранный ствол был лидером. В дальнейшем этот «лидер» продолжит ствол, то есть, станет его частью между двумя веточками. Из-за того, что расположен новый лидер по отношению к стволу, а именно к его толстой нижней части под углом, в этом месте у сформированного бонсая будет располагаться изящный изгиб.
- В дальнейшем придётся пожертвовать остальными веточками. В результате обрезки у некоторых листопадных деревьев в результате обрезки появляется пониже среза ещё множество веточек кроме главного лидера. Их пока не нужно трогать. Благодаря им ствол утолщается, и, как результат, жилистость увеличивается. Удалять же их нужно лишь тогда, когда ствол уже достиг желаемой толщины.
- Тогда уже можно начать работу с выбранными скелетными веточками. Либо в том случае, когда возможно появление на стволе конуса, или «вздутия», что совершенно недопустимо. Поэтому нужно срезать все новые «лидеры» в тех местах, где располагаются новые веточки.
- Это делается до тех пор, пока ствол не приобретёт задуманную изначально форму.Расположение веточек должно быть согласно правилу одной трети, т. е. от предыдущей каждая следующая веточка должна находиться на расстоянии, которое составляет 1/3 от расстояния верхушки дерева и предыдущей ветки. Таким образом, предыдущие сегменты, конечно же, будут длиннее, чем последующие.
Разумеется, это не значит, что нужно постоянно проводить точнейшие измерения. Постепенно можно научиться на глаз определять все эти расстояния между ветками. И лишь тогда, когда ствол дерева стал таким, каким требуется, можно выращивать постоянные веточки дерева. То есть, прежде всего, нужно добиться окончательного формирования ствола дерева, и лишь добившись подходящей формы и размеров, нужно формировать веточки.
Тогда их нужно будет срезать, и всё придётся начинать снова. На рисунке подробно и понятно изложен весь этот процесс. Лидера нужно срезать до того, как листья начинают распускаться точнее тогда, когда корни содержат более всего энергии. После того, как будет проведена обрезка, эта энергия пойдёт на развитие почек, новые побеги начнут активно расти, и среди них появится новый лидер. И наоборот, когда листики уже распустятся, энергии остаётся минимальное количество.
И обрезать в это время нужно лишь с целью выращивания постоянных веточек или новой макушки.
И тогда можно получить аккуратненькую поросль, имеющую небольшие междоузлия.
Такой способ выращивания, конечно, не самый быстрый, так как из-за подрезания ствола скорость роста замедляется. Однако лишь так можно добиться главного – придать стволу форму конуса, что является обязательным условием выращивания бонсай высокого качества. Сколько времени дерево будет расти без обрезки зависит от того, какая толщина ствола планируется у будущего сформированного бонсай.
Например, если требуется, чтобы ствол имел толщину около 9 см, то начинать срезы можно будет лишь тогда, когда у основания его диаметр составит не менее 6 см. И при всех срезах ствол всё более будет принимать форму конуса, ведь каждый новый лидер начинает вырастать с почки. А нижние сегменты, уже достигшие приличной толщины, при этом растут, как и прежде.
Мини Бонсай Банана - уход и выращиваниеКак сделать толстый ствол:видео
Формирование ствола бонсая
Конечно, лучше выращивать деревья в саду или на участке, чем на застеклённом балконе. Ветер и другие природные условия активно способствуют тому, чтобы растения быстрее росли и толстели. Ведь при этом их корни, которые обеспечивают опору, вынуждены крепко врастать в землю, чтобы растение не опрокидывалось.
Нужно также не забывать о том, что большие срезы заживают обычно с трудом. А из-за незаживших порезов появляется серьёзный риск появления древесной гнили и заражения различными заболеваниями.
Чтобы снизить такую опасность, места срезов следует немного углублять, края обрабатывать при помощи острого ножа. А также применять специальные замазки, которые способствуют затягиванию и содержат гормоны. Их можно изготовить самостоятельно из, например, клея БФ-6, натуральных красителей или глины.
bonsai-doma.ru
Как сделать ружейный ствол
Содержимое:
Ружье – орудие, используемое любителями охоты. Некоторые энтузиасты могут захотеть смастерить ружье собственноручно, а не покупать его, чтобы как можно лучше приспособить его к своим потребностям. Самый сложный этап в сооружении ружья – это сделать ствол, который будет направлять пулю на желаемую цель. Ствол также способствует вращению снаряда, когда он проходит через него, что придает пуле гироскопическую стабилизацию во время полета в цель. Используйте эти советы, чтобы научиться мастерить ружейный ствол.
Шаги
- 1 Выберите тип стали для ружейного ствола. Она должна выдерживать давление 100,000 psi (фунт-сила на квадратный дюйм) (689476 кПа), чтобы выдержать давление газов, толкающих пулю. Сталь должна иметь твердость 25-32 по шкале Роквела, чтобы выдерживать давление, необходимое для проталкивания патрона через ствол, и не была настолько непрочной, чтобы повредиться во время работы механизма. Купите высококачественные стволы толщиной 32 мм на сталелитейном заводе. Потребуйте, чтобы вам выдали сертификат качества, и сообщите, что сталь должна быть подвергнута снятию внутренних напряжений.
- Выбирайте хромомолибденовую сталь марки 4140: это самый дешевый вариант. Также ее проще химически покрасить в черный цвет, если вы захотите придать стволу традиционный вид.
- Также вы можете выбрать нержавеющую сталь марки 416. Она дороже, чем хромомолибденовая сталь. Стволы из нержавеющей стали служат дольше, и ружья с такими стволами точнее, чем из хромомолибденовой стали.
- 2 Вырежьте основу для ствола необходимой длины (72-76 см). Концы ствола должны быть параллельны друг другу, идеально круглыми и отшлифованными.
- 3 Просверлите отверстие. Оно должно проходить внутри по всей длине и быть на 0,1 мм меньше, чем желаемый диаметр отверстия. Для этого нужно использовать специальный инструмент – сверло для глубокого сверления. При работе с таким сверлом головка из карбида вольфрама будет неподвижной, а ствол будет вращаться, чтобы отверстие просверлилось. Сверление будет проходить с жидкостным охлаждением и со скоростью 25 мм в минуту. Сверление отверстия полностью займет около 30 минут.
- 4 Разверните отверстие. Пройдитесь через отверстие разверткой из карбида вольфрама, используя охлаждающую жидкость. Развертка расширит отверстие к желаемому размеру и разгладит его изнутри, так как она используется для коррекции отверстия ствола.
- 5 Произведите нарезку ствола. Она являет собой винтовые углубления (пазы) в отверстии, благодаря которым пуля, проходя через ствол, начнет вращаться. Вследствие этого полет запущенной пули будет стабилизирован вращением. Определитесь с количеством нарезов вдоль канала ствола и желаемым количество оборотов пули. Проконсультируйтесь по этим вопросам со специалистами по изготовлению ружейных стволов, которых вы можете найти в оружейных магазинах.
- Сделайте первый паз. Вставьте фрезу в отверстие и пройдитесь ею внутри канала, вращая ствол так, как вам рекомендовал специалист, чтобы получить желаемую нарезку и частоту вращений заряда.
- Добавьте больше пазов. Для следующего углубления верните ствол в исходное положение. Пройдитесь фрезой внутри канала, вращая ствол так, как вам рекомендовал специалист, чтобы получить желаемую нарезку и частоту вращений заряда.
- Закончите нарезку. Сделайте столько пазов, сколько нужно.
- 6 Отшлифуйте канал ствола.
- Вставьте в ствол палку, обмотанную наждачной бумагой, так, чтобы она выглядывала с другого конца на 1 см. Влейте в отверстие расплавленный свинец и позвольте ему застыть.
- Вытолкните застывший свинец со ствола. Протолкните палку вперед, пока не выйдет застывший свинец. Смажьте его притирочной пастой, которая похожа на смесь для притирки клапанов.
- Закончите шлифовку. Проталкивайте свинец вдоль по стволу около 50 раз, больше смазывая его притирочной пастой при необходимости.
Советы
- Заказывая сталь, имейте в виду, что большинство сталелитейных заводов принимают заказы на высококачественную сталь не меньше 20 тонн.
Что вам понадобится
- Стальной ствол
- Инструменты для резки и обработки стали
- Сверло для глубокого сверления
- Развертка
- Фреза
- Палка, обмотанная наждачной бумагой
- Расплавленный свинец
- Притирочная паста
kak-otvet.imysite.ru
